Выращивание на приусадебном участке ягод давно вошло в привычку. Но культивирование необычных, малораспространенных видов вызывает, прежде всего, интерес или даже азарт. Ведь кому не хочется полюбоваться красивым кустом с редкими, вкусными и полезными ягодами. Но такие кустарники - риск. Ведь даже после максимальных стараний они не радуют урожаем. Почему не плодоносят посадки голубики и что сделать, чтобы растение начало приносить урожай.
Возникают ситуации, когда при всех стараниях по уходу за голубикой цветение и плодоношение не наступает. Чтобы понять, почему не цветет садовая голубика, необходимо понаблюдать за растением. Возможно, при посадке или в процессе ухода допущены ошибки. А факторов, влияющих на плодоношение кустарника, достаточно.
Нарушение агротехники
Важным фактором появления цветов и плодоношения растения является соблюдение правил агротехники. Плохо растет этот кустарник на грядках, где ранее были картофель или иные овощи. Лучшими предшественниками признаны травы, к тому же многолетние. Растению не нравится органика, поэтому подходят почвы, в которые последние пять сезонов не вносилась органика.
Несоблюдение правил посадки растения также немаловажный фактор. При покупке необходимо выбирать экземпляр, находящийся в большой емкости. В маленьких горшках корешки растения густо переплетены, свернуты внутрь.
Правила высаживания кустарника:
- Емкость с голубикой замочить на четверть часа.
- Убрать горшок, корни растения расправить, поскольку сами они не расправятся. Если посадить как есть, то через некоторое время при выкапывании обнаружится, что система корней осталась в таком же виде. Посаженная подобным образом голубика не только не будет плодоносить, но со временем погибнет.
Система корней кустарника находится неглубоко, практически в поверхностном слое, не глубже 0,25 м. Соответственно, в процессе прополки растения не используется тяпка или подобный инвентарь. Поврежденная корневая система не восстановится. Земля рыхлится не глубоко, на 30-35 мм.
Посадка кустов в тени
Кустарник не цветет, если посажен на затененном участке. Хотя это привычная для него среда и он прекрасно приживается в тени, но для плодоношения растение нуждается в свете. При этом место должно быть освещенным лучами солнца, имеющим защиту от сквозного ветра.
Неподходящая кислотность почвы
Уровень кислотности должен составлять до 3,5-4,5. Для получения такой почвы рекомендуется воспользоваться серой или серной кислотой. А для подкисления грунта можно использовать 9%-ную уксусную или яблочную кислоту из расхода 120 мл на 10 л жидкости.
Отсутствие мульчи
Мульчирование опилками, корой и хвоей деревьев способствует обогащению грунта, создает воздушно-водный баланс для развития корневой системы растения, помогает поддерживать необходимый уровень кислотности, препятствует появлению сорняков. Рекомендуемая толщина слоя - 5-8 см.
Доказано, что мульчирование способствует развитию растения и увеличению урожайности. Одним из преимуществ мульчи признана способность задерживать влагу, прохладу грунта в жаркую погоду и тепло во время зимы (корни сохраняются от обморожения).
Недостаточный дренаж
Если грунт тяжелый и грунтовые воды находятся недалеко, производить посадку голубики необходимо на гребне. Требуется извлечь часть почвы 50-80 мм глубиной. Разложить ее по кругу посадочной ямки. Яму наполнить торфом или торфяно-песочной смесью. Можно добавить опилки, хвою. Должен получиться горбик, на верхушке которого расположить куст голубики, присыпать грунтом, а почву мульчировать.
В результате излишки жидкости станут стекать по поверхности горки, а система корней растения сбалансированно получит воздух и воду.
Высадка только одного куста
Бактериальные и инфекционные болезни
Больное растение, ослабленное инфекционными или бактериальными болезнями, не будет плодоносить. Для профилактики рекомендовано обработать в весенний и осенний период фунгицидами.
В начале весны обрабатывается «Поликарбацином» 1%, бордоской жидкостью, «Ровралем» 1%. Когда листва распустится, обработать фунгицидом («Топсин М», «Эупарен», «Купрозан», «Беномил», «Ровраль»). Обработка производится трижды через 7-10 суток.
После снятия ягод с куста производится троекратная обработка фунгицидами, последняя после опадения листвы.
Двойная пятнистость листьев
Появляется исключительно на листовых пластинах. В конце марта образуется небольшое количество маленьких светлых, бурых, серых, темных пятен диаметром 2-3 мм, но вскоре их становится больше. Летом образования начинают расширяться, достигают в диаметре от 6 до 13 мм. Пятно становится как бы двойным: предыдущее и новое, гораздо темнее. В дождливую погоду заболевание гораздо быстрее распространяется.
Эффективным препаратом для лечения признаны «Топсин», «Эупарен». В весенний и осенний периоды можно обработать «Ровралем».
Рак стебля
Наиболее вредоносное заболевание данного характера. Заболевание имеет следующую симптоматику. Сначала образуются красные пятна на рубчиках листовых пластин, на ростках. Со временем они становятся больше, приобретают форму овала и темнеют. Далее пятна разрастаются, соединяются друг с другом, покрывают всю поверхность побега, и происходит его отмирание. Молодой кустарник быстрее поражается данным заболеванием. На старых побегах появляются язвы с растрескавшейся и отпадающей корой.
Для лечения рекомендуется использовать «Топсин» (0,2%), «Эупарен». Обработку проводить трижды, через каждые 7 суток. Первая обработка до цветения, вторая - после сбора урожая. Бордоской жидкостью обработать после распускания листвы, в осеннее время - дважды после опадания.
Симптомы заболевания схожи с раком стебля. Новые ростки начинают засыхать и закручиваться. Протяженность поражения варьируется от 3 до 35 см. Листва становится бурой, высыхает, опадает, на ней образуются красные пятна размером 10 мм в диаметре.
Для борьбы необходимо пораженные побеги уничтожить, растение обрабатывается препаратами, используемыми при лечении от рака стебля.
Серая гниль
Болезнь характеризуется поражением бурыми, иногда красными пятнами веток, листьев, плодов. Впоследствии пятна приобретают серый оттенок. Начинается распространение болезни с верхушки побега и перемещается к основанию. Ягоды сильно страдают. Особенно опасна при продолжительной влажной погоде. При попадании спор грибка на цветы снижается урожайность.
Подвержены такому заболеванию растения, перекормленные азотом, а также загущенные посадки с плохим проветриванием .
Грибок зимует на опавших листьях. Необходимо собирать всю листву и опавшие плоды и сжигать. Важны профилактические методы, используемые при болезнях, указанных выше. Также рекомендуется высаживать кусты на достаточном расстоянии, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
Монилиоз плодов
Визуально эта болезнь выглядит так, как будто все части растения: ветви, листовые пластины, цветы и плоды, побиты морозом. Грибок зимует в высохших ягодах. Сначала пораженная верхушка ветки вянет, желтеет, после приобретает бурый оттенок, чернеет и гибнет. В этой стадии называется «ожогом монилиальным». Цветки также буреют и погибают. Ягоды приобретают бурый оттенок, теряют свои вкусовые качества.
Постепенно гриб охватывает древесину, кора растрескивается, появляются камедные наплывы, постепенно ветви растения отмирают.
Для профилактики и лечения необходимо собрать весь опавший мусор под кустом, сжечь его. Рекомендуется проводить опрыскивание бордоской жидкостью или другими фунгицидами.
Вирусные поражения
Грибковые заболевания не единственные недуги, которые одолевают растение. Некоторые из них носят вирусный характер. При поражении подобной болезнью лечение бесполезно. Остается только удалить и сжечь пораженное растение. Важно научиться определять природу болезни.
Мозаика
На листовых пластинах растения образуются желтоватые узоры. Около черенков они желтые, ближе к верхушкам - зеленоватые. Болезнь переносят клещи.
Нитчатость ветвей
Сложность и опасность данного заболевания заключается в том, что в скрытом состоянии оно способно протекать около четырех лет. При поражении темпы роста растения снижаются, листовые пластины краснеют, после морщатся, постепенно начинается скручивание. На ростках проглядываются схожие со шнурками полоски.
Красная кольцевая пятнистость
К середине лета на листовых пластинах растения, зачастую на старых, образуются пятна красноватого оттенка. Поражение начинается с листьев и постепенно переходит на все растение, полностью его уничтожая.
Карликовость
Данная болезнь вызывается микоплазмой. Больное растение плохо растет, отсюда и название. На ветках завязываются маленькие, невкусные ягоды, либо их нет вообще. Постепенно мелкими становятся листья, после желтеют, а в конце лета пожелтевшие листья становятся красными.
Некротическая пятнистость
При данном заболевании на листьях растения просматриваются красные пятна кольцевой формы. Сначала поражение распространяется на старые листья. После растение поражается полностью.
Причин медленного развития кустарника, отсутствия ягод достаточно много. Если это нарушение правил агротехники посадки или ухода, это можно исправить в достаточно краткие сроки. Если растение поражено недугом - придется потратить немало усилий и времени, чтобы его спасти. Если же болезнь носит вирусный характер, растение спасти не удастся. Главное - правильно и вовремя определить причину сложившейся ситуации и, не откладывая, попытаться спасти растение. Только тогда можно ожидать желаемых результатов.
Почему не растет голубика садовая – вопрос многих начинающих дачников, кто не разобрался с характером этой культуры. Но голубика - одна из самых полезных ягод, и кроме того, неимоверно вкусная. В магазинах она стоит довольно дорого, а собирать ее в лесу не у всех есть возможность. Поэтому для многих садоводов прекрасным решением может стать выращивание голубики на своем участке. Анализируем ошибки выращивания голубики высокорослой.
Основные ошибки, почему не растет голубика садовая
В целом вырастить голубику гораздо проще, чем можно подумать. В основном она требует ухода только в первый сезон, а в последующие годы уход сводится к минимуму, зато урожай можно собирать ведрами! Однако при выращивании даже такого нетребовательного растения можно совершить некоторые ошибки. Здесь перечислены основные четыре и то, как можно их избежать.
1. Неизвестная кислотность почвы
Большинство растений спокойно растут на почве широкого диапазона pH. Но не голубика. Она предпочитает кислую почву, где-то между 4.0 и 5.0. Различные участки сада могут иметь разные показатели pH, а учитывая, что кусты голубики живут несколько лет, стоит узнать pH почвы еще перед посадкой.
Если почва на вашем участке не достаточно кислая, вы можете внести серу, однако на то, чтобы кислотность почвы изменилась, потребуется время. Если вы хотите посадить голубику уже в ближайшем сезоне, попробуйте использовать контейнерные посадки или поднятые грядки с необходимой почвой. Или тщательно подготовьте посадочную яму как в этом видео:
Даже если почва кислая, будет хорошо добавить в почву торф, сосновую хвою, древесную щепу (не свежую) и даже молотый кофе. Помните, у голубики такая же корневая система, как у рододендронов , питаются они за счет микоризы. Недостаточная же кислотность не дает возможность хорошо развиться грибокорню и голубика испытывает дефицит питания (особенно азотного), листья становятся светлыми, хлоротичными: 
2. Отсутствие мульчи
Голубика имеет поверхностную корневую систему, которая пересыхает, если толстый слой мульчи не используется для защиты почвы от испарения влаги. Рекомендуется покрывать почву вокруг кустов слоем древесной щепы в 10 см весной и осенью.
Еще одним преимуществом мульчи является то, что она препятствует росту сорняков. Опять же из-за неглубоких корней кусты голубики будут страдать от конкуренции с сорняками за воду и питательные вещества.
3. Недостаточный дренаж
Голубика не любит «мокрые ноги». Убедитесь, что место для выращивания голубики хорошо дренировано. Помните, что это не однолетняя культура, и лучше сразу же выбрать подходящее место и должным образом его подготовить.
4. Посадка только одного куста
Голубика не самоопыляема. Недалеко друг от друга должно расти хотя бы два разных сорта, чтобы они могли опылять друг друга. Другими словами, если вы посадите только один куст, вы получите симпатичное растение с привлекательными цветами, но никаких ягод. Кроме того, надо обратить внимание, что не все сорта одинаково хорошо подходят для опыления друг друга. Лучше подобрать хорошо сочетающиеся растения.
Теперь вы знаете, почему не растет голубика садовая или плохо плодоносит на вашем участке. Анализируйте и исправляйте ошибки, пока не поздно, иначе потеряете не только урожай, но и сами кустики. Успехов вам!
С каждым годом растёт у садоводов интерес к близкой родственнице черники – садовой голубике . И это совсем не удивительно: ягоды этого растения не только вкусны, но и содержат огромное количество полезных веществ. Однако зачастую бывает так: приобретёт начинающий садовод саженец голубики, посадит его, а потом из-за неправильной агротехники быстро разочаровывается в голубике.Разочарование бывает вызвано тем, что он не только не получит долгожданный урожай, но иногда и вовсе потеряет само растение. А иногда садоводы не покупают голубику, считая, будто у неё такой же вкус, как и у её диких болотных собратьев. Но это всё не так. Сортовую голубику можно и нужно выращивать под Петербургом. Я в этом убедилась уже после посадки первого же саженца голубики. Теперь у меня уже небольшой садик из этих растений с вкусными и красивыми ягодами, которыми наша семья лакомится каждое лето.
В этой статье я хочу, исходя из своего опыта, обратить внимание на часто встречающиеся ошибки, которые допускают садоводы, начинающие выращивать садовую голубику на своих участках.
Первая ошибка
заключается в неправильной подготовке почвы. Она обязательно должна быть кислой. Поэтому в посадочную яму нужно внести разложившийся торф, компост, сосновый и еловый опад. Сосновый и еловый опад – это верхний слой грунта, находящийся под соснами и елями. Корни садовой голубики, как и рододендроны, существуют только в симбиозе с микоризой почвенных грибов, для нормальной жизнедеятельности которой необходима кислая, рыхлая, питательная и в меру влажная почва. А её создать можно только при внесении под посадку садовой голубики грунта именно такого состава.
Микориза – почвенные грибы, которые окружают корни растения. Их нити проникают в корень и извлекают из него питательные вещества, но они в свою очередь обеспечивают растения элементами минерального питания, которые находятся в недоступной для них форме. В первую очередь снабжают голубику фосфором, улучшают её снабжение водой и повышают устойчивость корней к патогенам.
Каждый год необходимо подсыпать все названные выше компоненты поочерёдно слоями под каждое растение. Делать это нужно потому, что в наших климатических условиях – промывного типа водного режима, питательные вещества из почвы вымываются дождями в нижние горизонты. Поэтому ежегодное внесение разложившегося торфа и хвойного опада будет восполнять эти потери и поддерживать микоризу. Без этого растение садовой голубики обречено на погибель. При заготовке хвойного опада не снимайте вокруг деревьев в лесу полностью поверхностный слой их почвы. Им она тоже нужна. Кроме того, при этом оголяются их корни, и в результате дерево зимой может вымерзнуть и погибнуть. Давайте бережнее относиться к природе!
Хочу обратить внимание читателей на то, что я рекомендую опад подсыпать, но ни в коем случае не перекапывать грунт под садовой голубикой! У неё поверхностная корневая система и, повредив её, вы ослабите растение, оно потом будет восстанавливать корни, а не формировать урожай. В прополках садовая голубика не нуждается, потому что грунт под ней кислый, а наши садовые сорняки в таком грунте не могут существовать.
Ещё одно уточнение по поводу компоста. При приготовлении компоста я обязательно закладываю в компостную кучу конский навоз (или коровий). В течение лета получается много таких слоёв. Только в сочетании с навозом торф отдаёт свои полезные вещества растениям. Поэтому, если в компосте нет навоза, перепревший навоз нужно вносить непосредственно под куст весной, делая из него дополнительный питательный слой.
Слои я подсыпаю в следующем порядке. Сначала рассыпаю минеральное удобрение, потом слой компоста (плюс перепревший навоз, если его нет в компосте). Следующим идёт слой торфа. Последним будет слой из смеси елового и соснового опада. Он же будет выполнять и функцию мульчирующего материала. И в таком же порядке все эти слои каждый год подсыпаю весной.
Нельзя под садовую голубику вносить золу, известь, доломитовую муку и другие известкующие почву вещества. При их внесении почва теряет нужную кислотность и становится более щелочной.
Высаживаю вновь приобретённый саженец садовой голубики с комом земли, в котором она росла, не повреждая его, чтобы не нарушить микоризу почвенных грибов. Саженцы с открытой корневой системой, как правило, спустя некоторое время погибают из-за отсутствия на их корнях микоризы. Поэтому советую покупать голубику только с закрытой корневой системой (в горшках с грунтом).
Её в основном сейчас так и продают серьёзные питомники. Поливать почву под садовой голубикой жидкими препаратами, содержащими бактерии (Экстрасол, Байкал ЭМ-1), бессмысленно, потому что в кислой среде грунта жизнедеятельность большинства бактерий невозможна. В такой среде будут развиваться только грибы, образуя симбиоз с корнями – мицелий растений.
Вторая ошибка , которую допускают садоводы – это местоположение растений. Высаживать садовую голубику нужно на светлом солнечном месте, в крайнем случае, – в полутени. Место посадки не должно затапливаться талыми водами весной, не должно находиться в пониженных частях участка, и уровень грунтовых вод должен быть ниже полутора метров. Садовая голубика тем и отличается от своей дикой тёзки, что растёт не в условиях болота, а на воздухопроницаемых, рыхлых и в меру влажных почвах. Никакого застоя воды! Корни должны всегда дышать.
Третья ошибка состоит в том, что, посадив весной растение, садоводы на всё оставшееся время лета забывают о нём. Садовую голубику в сухую погоду с поздней весны до поздней осени нужно обязательно поливать. Рыхлая почва быстро высыхает, а тем более в её состав входит торф, который при высыхании становится как камень, если все компоненты почвы при подготовке посадочной ямы плохо перемешали. К тому же торф ежегодно вносится отдельным слоем. Молодые всасывающие корешки в таких условиях погибают.
Четвёртая ошибка – неправильное кормление этой особы. Каждую весну в почву вокруг куста нужно вносить минеральные удобрения, что совершенно не допускают сторонники органического земледелия. Все элементы минеральных удобрений должны быть в доступной форме. Почвы нашего региона бедны фосфором и калием. Особенно ими бедны кислые почвы, на которых и растёт садовая голубика. Они слабо обеспечены подвижным фосфором и калием, а для хорошего плодоношения и плодоношения вообще именно эти элементы и нужны. Кроме того, в кислых почвах наблюдается дефицит кальция, серы, магния. Калимагнезия – содержит калий, магний и серу, поэтому это удобрение как никакое другое лучше всего обеспечит растения этими элементами. В качестве фосфорного удобрения лучше вносить двойной суперфосфат. Там больше действующего вещества и меньше балласта – гипса, который постепенно известкует кислую почву. Поэтому калийные и фосфорные удобрения нужно ежегодно вносить под кусты. Кстати, на кислых почвах, чтобы суперфосфат быстрее растворялся и был доступен для растений, в почву нужно добавлять перегной, содержащийся в компосте.
А в весенний период для роста побегов кустам садовой голубики нужен азот. В торфе азот недоступен для растений. К сожалению, азотные удобрения плохо действуют на кислых почвах. Доступный азот, который в большей степени нужен с распусканием почек и в начале лета, мои садовые голубики получали в основном из компоста.
В прошлом году открыла для себя новое удобрение для рододендронов (они, так же как и садовая голубика, растут на кислых почвах). Это комплексное минеральное удобрение с микроэлементами «Рододендрон» фирмы Green Boom. В нём сочетание NPK 14:9:10. Оно хорошо себя зарекомендовало и на садовой голубике, и на древовидных гортензиях, и на рододендронах. Вносила его в начале распускания почек. В этом удобрении хорошо сбалансированы все элементы, и оно как раз предназначено для кислых почв. Хорошо себя зарекомендовало и удобрение AVA (порошок). Чтобы минеральные удобрения растворялись и приносили нужный эффект, почву нужно содержать во влажном состоянии, но не мокром.
До конца июля жидкие подкормки провожу жидким удобрением для хвойных растений фирмы Greenworld в зелёных бутылках.
Садовую голубику нельзя поливать жидким навозом иначе погибнет микориза на корнях.
Корни садовой голубики чувствительны к хлору, поэтому вносить под неё хлорсодержащие удобрения нельзя.
Пятая ошибка заключается в неправильном формировании кустов садовой голубики, точнее, – в отсутствии их формирования. На растении должно быть не менее 6-7 хороших сильных веток. Слабую поросль, как и поросль, находящуюся внутри растения, необходимо удалять, чтобы не загущать кусты. За зиму кончики веток, которые не успели осенью одревеснеть, подмерзают. Их весной до распускания почек нужно обязательно вырезать. Старые кусты надо омолаживать, как и кусты чёрной смородины. Для этого старые ветки вырезают, а молодые и сильные побеги оставляют. Но лучше это делать не за один год, а постепенно, так вы сможете продлить жизнь своей голубики и собирать стабильные урожаи.
Особо хочу обратить внимание на главных вредителей садовой голубики. Непосредственных вредителей у неё нет, но существенный ущерб росту растений наносят кроты и мыши, прокладывая свои ходы и норы под кустами. Поэтому необходимо каждую неделю обследовать землю под кустами. Лучше всего это делать во время полива. Нужно рукой ощупывать грунт. Если же он проваливается, то его нужно обильно полить. И потом каждый день проверять: не образовались ли новые пустоты. От крота очень трудно избавиться. Он настойчиво будет ремонтировать разрушенные вами ходы. В таких случаях я втыкаю в этом месте в землю ветки колючей ежевики. А чтобы они случайно не проросли, переворачиваю их вверх ногами.
Выполнение всех этих рекомендации поможет вам получать ежегодно обильные урожаи этой вкусной и полезной ягоды. Садовая голубика заняла достойное место в моём саду. За последние годы я заменила большинство кустов чёрной, красной и белой смородины на кусты садовой голубики и ни разу об этом не пожалела. Теперь у меня растут девять её кустов. Больше всего мне нравятся ягоды сорта Патриот раннего срока созревания. В Северной Америке очень широко распространен сорт садовой голубики Bluecrop – среднего срока созревания. Большинство посадок садовой голубики в Польше, где активно выращивают это растение в промышленных масштабах, он тоже является основным сортом. В этом году я узнала, что существует сорт Роуз Шампейн с ягодами необычного для садовой голубики цвета – ярко-розового. Его я обязательно приобрету, как только он появится в продаже.
Я уже отмечала выше, что некоторые садоводы не желают приобретать садовую голубику, потому что думают, что её ягоды похожи по вкусу на ягоды лесной голубики, которые сильно горчат. Они очень ошибаются. По вкусовым качествам её плоды превосходят многие садовые ягоды – они сочные, сладкие без малейшей горечи. Известно также, что она очень полезна благодаря своему богатому витаминному и минеральному составу. А ещё она хороша тем, что её ягоды не все сразу поспевают, а постепенно. И плодоносит у нас она до середины сентября. И это очень важно, ведь других ягод в это время почти нет. Советую всем садоводам поселить у себя на участке это полезное, совсем не капризное и, к сожалению, пока ещё редкое у нас растение. Знаю из прессы, что в Северной Америке садовой голубикой заняты многие и многие гектары насаждений, её ягода продаётся во всех супермаркетах.
Любительница кисленького
Начну с того, что голубика является близкой родственницей роскошных рододендронов, азалий и вересков и принадлежит к семейству вересковые, поэтому предъявляет специфические требования к почве. Ей подходят легкие, влажные, но хорошо дренированные (пропускающие воду) кислые почвы, богатые органическими веществами. Поэтому весной, когда я приобрела саженец крупноплодной голубики сорта Патриот, выкопала яму (примерно 50х50х50 см) и внесла почвенную смесь, состоящую из кислого торфа и листового перегноя. Можно добавить еще и хвойную подстилку, но у меня не было такой возможности. Посадила саженец, который был двулетним, с хорошо развитой корневой системой, полила и замульчировала почву опилками слоем 5-10 см. Мульча хорошо предохраняет почву от высыхания и перегрева, ограничивает рост сорняков, а зимой защищает корни от промерзания. Садовая высокорослая голубика совсем не неженка и переносит суровые зимы с морозами до -30 градусов, а под снежным покровом и ниже. Лето было жаркое, и я поливала саженец один раз в неделю примерно по одному ведру на куст. Моя голубика очень хорошо принялась расти, и я успокоилась, посчитав, что все сделала правильно и можно дожидаться диковинных ягод.В тени не плодоносит
Но оказалось, что хотела как лучше, а получилось как всегда. Первая моя ошибка заключалась в том, что я посадила голубику в тени, а она, оказывается, хорошо растет и цветет на солнечных, защищенных от ветра местах. Высаженная в тени, она плохо развивается и практически не плодоносит. Моя росла и мучилась 2 года, но все же зацвела и даже на двух кистях созрели ягоды, но я совершила еще одну ошибку.Навоз противопоказан
На зиму я обкладывала навозом смородину и обложила заодно и голубику. Вот тут-то я и подписала смертный приговор любимице-мученице. После зимовки она погибла. Оказывается, голубика не требует частого внесения удобрения, а навоз не переносит совсем. Если почва бедная, то перед посадкой куста вносят примерно 30 г комплексного удобрения, затем с апреля до конца июня вносят азотные удобрения, такие как сернокислый аммоний или аммиачная селитра, рассыпая их на расстоянии 15-20 см от основания куста. Доза на одно двулетнее растение до 30 г, для четырехлетнего нужно 40-50 г, а для восьмилетнего – 150 г. Азотные удобрения можно вносить, растворяя одну ложку удобрения в 10 л воды. В конце вегетации, то есть осенью, вносят удобрения, содержащие фосфор и микроэлементы (30 г для молодого и 150 г для взрослого растения).Созревают не одновременно
Кусты высокорослой голубики с прямостоячими или раскидистыми побегами достигают высоты 150-180 см. Ягоды шарообразные, немного сплющенные, в зависимости от сорта темно-синие или светло-голубые с сизым налетом от 1 до 2,5 см в диаметре, собраны в крупные кисти. Созревают постепенно, поэтому собирают их несколько раз за сезон. Со сбором урожая спешить не стоит, после того как ягоды стали голубыми, они должны еще дозревать в течение 3-5 дней. Стакан свежих ягод голубики обеспечивает дневную норму потребности человека в витамине С. Ранние сорта в средней полосе России начинают созревать во второй половине июля, средние – в первой декаде августа, а поздние – с третьей декады августа до начала октября. Последние чаще всего не успевают подготовиться к зиме и вымерзают. Поэтому садоводы выбирают ранние и средние сорта. В плодоношение голубика вступает на 4-й год и в течение 20-30 лет дает ежегодный урожай от 3 до 6 кг с куста в зависимости от сорта.Обрезка кустов
Для хорошего плодоношения ранней весной, перед началом вегетации, проводят обрезку кустов. У молодых растений удаляют только концы подмерзших побегов. С четырех лет начинают формировать крону куста. Для этого оставляют 6-8 сильных разновозрастных побегов, а все старые, слабые и полегающие побеги удаляют. Потребность в сильной омолаживающей обрезке возникает только через 15-20 лет.И все-таки она покорится
Сейчас в моем саду растет 3 сорта голубики, которые пока не плодоносят, но развиваются хорошо, и я надеюсь, что мне покорится эта своенравная ягода. Сорта: Патриот - раннего, Нордланд, или Северная страна, - среднераннего и Блюкроп - среднего срока созревания. Все сорта крупноплодные, а саженцы я привезла из Москвы с выставки. Пока я не могу предложить садоводам саженцы голубики, но в следующем сезоне это будет возможно. И еще хочу заметить, что при семенном размножении признаки материнского растения не повторяются, сорта надо размножать либо черенкованием, либо отводками. Предлагаю свои саженцы на новый сезон 2011 года. Каталог на 16 страницах вышлю в вашем подписанном длинном конверте. Буду очень признательна, если вложите еще и марки на 2 рубля, так как каталог тяжелый и приходится доплачивать.Татьяна Леонидовна Росина, 155904, Ивановская область, г. Шуя, ул. 11-я Мичуринская, д. 17
Многие люди задаются вопросом, почему не плодоносит голубика и что нужно делать в такой ситуации. Причин нарушения может быть довольно много. Прежде всего, к ним относят неправильное выполнение агротехнических мероприятий. Помимо этого, к провоцирующим факторам относят заражение грибковыми или бактериальными инфекциями. Частой причиной отсутствия плодов считается нападение вредных насекомых.
Если голубика садовая не цветет и не плодоносит, прежде всего, стоит заподозрить нарушение правил ухода за растением. Культура плохо развивается на грядках, на которых ранее рос картофель или другие овощные растения. Лучше всего сажать кустарник после многолетних трав.
Помимо этого, растение плохо воспринимает органику. Потому его высаживают грунт, который в течение последних 5 лет не удобрялся такими средствами.
Распространенной причиной отсутствия плодов считается нарушение правил посадки. Во время покупки стоит выбрать куст, который находится в большом контейнере. В маленьких емкостях корневая система культуры сильно переплетена.
Чтобы правильно провести посадочные работы, емкость с растением стоит на 15 минут погрузить в воду. Затем горшок рекомендуется убрать, а корневую систему – расправить. В противном случае часть корешков останется в первоначальном виде. Такое растение не будет плодоносить и через некоторое время погибнет.
Корневая система кустарника находится в поверхностном слое – не ниже 25 сантиметров. Потому во время прополки растения нельзя применять садовые инструменты. Пораженные корни не смогут восстановиться.
Ошибки при уходе за ягодной культурой
При выращивании голубики стоит учитывать множество нюансов. Это поможет добиться хороших результатов и полноценного плодоношения растения.
Затененное место посадки
Куст голубики не даст плодов, если он плохо цветет. Частой причиной такой проблемы считается высаживание культуры в тени. Несмотря на то, что голубика нуждается в затененных местах с высокой влажностью, она не будет развиваться без постоянного доступа солнца. Отсутствие полноценного освещения отрицательно влияет на цветение культуры.
Помимо освещения, растению требуется защита от ветра. Немаловажное значение имеют достаточные параметры влажности. Оптимальным решением считается применение искусственной системы увлажнения грунта. При этом культура сможет находиться под лучами солнца и полноценно увлажняться.
Закисленная почва
Распространенной причиной проблем снижения урожайности считается неправильный выбор состава грунта для культуры. Растение не сможет полноценно развиваться в щелочной или нейтральной почве.
Чтобы справиться с этой проблемой, проводят искусственное окисление земли. Для полноценного развития голубики требуются параметры кислотности в пределах 3,5-4,5 рН.
Отсутствие опылителей
Голубика считается самоплодным растением. Однако для лучшего цветения и плодоношения ей требуются опылители. Важно, чтобы растения имели одинаковый период цветения. Потому специалисты не советуют сажать только 1 куст голубики. Лучше всего высадить несколько культур на расстоянии 1,5 метра.
Недостаточный дренаж
С помощью качественного дренажа удается добиться оттока лишней жидкости. Это поможет предотвратить гниение корневой системы. Для голубики этого вариант потребуется при посадке в торфяной или песчаный грунт.
Для формирования дренажного слоя рекомендуется использовать мелкие камешки. Их стоит поместить на дно лунки перед проведением посадочных работ. При использовании горшка дренаж тоже кладут на дно емкости. Чтобы растение нормально развивалось, толщина такого слоя должна составлять не менее 5-10 сантиметров.
Отсутствие мульчи
Для мульчирования грунта стоит использовать древесную кору, опилки, листья, песок. Также прекрасно подойдет торф, сено или солома. Самым оптимальным вариантом считается применение опилок. Они помогают избежать быстрого оттока жидкости в землю. Помимо этого, материал медленно разлагается, потому его не требуется быстро менять.
При использовании мульчи стоит соблюдать определенные рекомендации. Толщина этого слоя не должна превышать 10 сантиметров. При высаживании культуры в ямки опилки стоит рассыпать на расстоянии 50 сантиметров от стебля.
В первый раз мульчирование проводят сразу после посадки растения на постоянное место. Следующие манипуляции выполняют при потребности. При этом толщину мульчирующего слоя стоит уменьшить до 5 сантиметров. Важно учитывать, что листья и солома разлагаются в короткие сроки. Потому такую мульчу приходится менять каждый год.
Заболевания
Существует немало заболеваний, которые способны негативно отражаться на развитии голубики и приводить к снижению урожайности.
Некротическая пятнистость
Эта патология сопровождается появлением округлых красных пятен на листьях растения. Вначале страдает старая листва, после чего поражается вся культура.
Нитчатость ветвей
Эта патология в течение 4 лет имеет бессимптомное течение. Поражение кустов провоцирует снижение темпов их роста. При этом листья приобретают красноватый оттенок, становятся морщинистыми и скручиваются. Ростки покрываются полосками, напоминающими шнурки.
Карликовость
К развитию патологии приводит микоплазма. Пораженная культура плохо развивается. При этом ветки покрываются мелкими невкусными плодами. Иногда ягоды полностью отсутствуют. Понемногу уменьшаются размеры листьев. Они приобретают желтый, а затем и красный оттенок.
Красная кольцевая пятнистость
В середине лета листья растения покрываются красными пятнами. Постепенно поражается весь куст, что провоцирует его гибель.
Мозаика
При развитии патологии листья культуры покрываются желтыми узорами. В области черенков они приобретают желтый окрас, а около верхушки – зеленый. К распространению заболевания приводят клещи.
При этой патологии кажется, что все фрагменты растения поражены морозом. Это грибковая инфекция, которая зимует в сухих плодах. При поражении культуры вначале вянет и желтеет верхняя часть растения. После чего она приобретает темный оттенок и отмирает. Цветки тоже становятся бурыми и погибают. Плоды темнеют и утрачивают свой вкус.
Понемногу грибковая инфекция приводит к поражению древесины, растрескиванию коры. На кустах появляются камедные наплывы. В запущенных случаях растение погибает.
Чтобы избежать развития недуга, важно собирать под кустами опавшие листья и плоды. Этот мусор обязательно следует сжигать. Культуру стоит обрабатывать бордосской жидкостью. Также допустимо использовать и иные фунгициды.
Серая гниль
Для этого заболевания характерно появление бурых или красных пятен на ветках, листве, ягодах. Впоследствии они приобретают серый окрас. Болезнь начинает распространяться с верхних частей культуры и понемногу перемещается вниз.
При ее развитии наблюдается сильное поражение плодов. Особенную опасность серая гниль представляет во влажную погоду.
В случае попадания грибковых спор на цветы наблюдается серьезное снижение урожайности.
В большей степени болезнью страдают растения, которые получают слишком много азотных удобрений. Также в группу риска входят загущенные посадки, которые плохо проветриваются.
При поражении голубики новые ростки сохнут и скручиваются. Размер больных участков может составлять 3-35 сантиметров. При этом листья приобретают бурый окрас, высыхают и осыпаются. Они покрываются красноватыми пятнами размером до 10 миллиметров.
Чтобы справиться с патологией, поврежденные побеги рекомендуется уничтожить, а само растение обработать препаратами, которые применяются для борьбы с раком стебля.
Рак стебля
Это одно из наиболее опасных заболеваний. При его развитии вначале рубчики листьев покрываются красными пятнами. Затем поражаются ростки культуры. Спустя некоторое время они увеличиваются в размерах, становятся овальными и приобретают темный оттенок. Постепенно пятна разрастаются и покрывают весь побег. Как следствие, он отмирает.
