Изготовление столбчатого фундамента из кирпича. Кирпичный фундамент: выбор и расчет количества материала, этапы создания. Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В зависимости от того, какой грунт находится на строительном участке, приходится правильно выбирать тип фундаментной конструкции. Если грунт мягкий, подвижный, с подтоплением или с высоким уровнем пролегания грунтовых вод, тогда без столбчатого фундамента не обойтись. При кажущейся простоте проведения монтажных работ, процесс сооружения столбчатой конструкции требует точного расчета относительно несущей способности каждой опорной стойки. Но среди всех типов основ под дом этот самый дешевый в плане расхода материала, тем более, есть возможность использовать различные стройматериалы для нее. Давайте рассмотрим, пошаговую инструкцию сооружения столбчатого фундамента своими руками.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Об одном из достоинств уже упоминалось, это малозатратное строительство. К преимуществам можно еще добавить:

• быстрое сооружение фундамента;
• нет необходимости применять строительную технику;
• простота проводимых работ, поэтому сделать столбчатый фундамент своими руками – не проблема;
• отсутствие дополнительных мероприятий, связанных с теплоизоляцией фундаментной основы;
• столбчатый фундамент легко поддается ремонту;
• можно возводить этот вид на промерзших грунтах;
• срок службы столбов при точном следовании технологии до 100 лет.

Что касается недостатков, то их не так много:

• не очень высокая несущая способность, поэтому на столбах рекомендуется сооружать легкие постройки: деревянные, каркасные, щитовые;
• устойчивость опор снижается, если они возводятся на подвижных грунтах;
• отсутствует возможность организовать подвал или подпол.

Перед тем как начинать делать столбчатый фундамент своими руками, надо ознакомиться с его классификацией, материалами и провести расчет.

Общая схема устройства столбчатого фундамента

Общую схему проведения строительных работ можно обозначить несколькими главными этапами. Они, в принципе, не отличаются от возведения любого типа фундаментов.

1. Проводится расчет несущей способности с учетом количества опорных столбов и веса постройки.
2. Изготавливается общий чертеж столбчатого фундамента с точным указанием расстояния между стойками, сечением опор и высотою выступа над уровнем грунта.
3. Проводятся подготовительные работы: разметка в точности по плану, земляные с выкапыванием ям - скважин, изготовлением армирующих каркасов, подсыпкой подушки в ямы, гидроизоляция и установка каркасов. Если есть необходимость, то собирается опалубка цокольной части.
4. Изготовления бетонного раствора и его заливка в подготовленные скважины с последующим удалением воздуха путем штыкования смеси. Если в качестве материала для столбчатого фундамента используются кирпичи или блоки, то производится их укладка.

Весь узел столбчатого фундамента – это объединение столбов горизонтальной лентой, которая называется ростверком. Он может быть бетонным, металлическим, деревянным или быть нижним венцом бревенчатого сруба.

Как видно, позиций по схеме не так много, поэтому и считается, что столбчатый фундамент своими руками возводить несложно.

Классификация столбчатых фундаментов по материалу

Как и любая основа под дом, столбчатый фундамент должен быть прочным и надежным. Поэтому для его сооружения используются строительные материалы, которые могут обеспечить необходимую прочность и надежность. К таким относятся бетон, бетонные блоки, кирпичи, камень, металл и некоторые сорта древесины, которые используются в виде бревен или бруса, установленных вертикально.

Выбор материала на самом деле ответственный момент, от которого зависит качество конечного результата. И если стоит задача – построить столбчатый фундамент своими руками, то надо правильно выбрать материал для его возведения. К примеру, считается, что монолитные конструкции лучше возводить на водо ненасыщенных грунтах, а блочные сборные на сырых.

Монолитные железобетонные столбы

Это самая прочная и надежная конструкция. У такого фундамента под столбы высокая прочность на растяжение и сжатие. Конечно, если учесть правильно проведенное армирование. При этом если грамотно распределить стойки по всему периметру дома, учитывая необходимое сечение опор, то на таком фундаменте можно возводить многоэтажные строения.

Добавим, что фундамент столбчатый железобетонный сооружается в тех случаях, когда необходимо залить его на достаточную глубину, и чаще ниже уровня промерзания грунта. Он прекрасно выдерживает пучение почвы, но боится соприкосновения с грунтовыми водами. Поэтому надо позаботиться о гидроизоляции опор.

Асбестоцементные столбы

Трубы из асбестоцемента для сооружения столбов для фундамента используются не часто. Хотя они прекрасно себя чувствуют в любых грунтах. Несущая способность у них не высокая, но она и не требуется, потому что трубы в конструкции фундамента выполняют функции опалубки.

Столбы из пластиковых труб

Здесь та же ситуация, что и с асбоцементными. То есть, пластиковые трубы выступают в роли опалубки. Они не подвергаются коррозии, не разрушаются под действием воды, поэтому для них не нужна гидроизоляция. Единственное – это надо правильно опоры залить под фундамент. А именно: установить в них армирующий каркас и залить бетонный раствор.

Из кирпичей или блоков

К кирпичным столбам для фундамента надо относиться как к самым давно известным конструкциям. Из истории европейской и российской архитектуры они являются «долгожителями». До сих пор кирпичные столбы стоят под огромными зданиями, и стоять, как видно, будут еще не одно столетие. Потому что отношению к выбору кирпичей в те давние времена было серьезны. Обязательно использовался жженный кирпич высочайшего качества. Поэтому, сооружая дом на столбчатом фундаменте, надо учитывать это требование.

Что касается блочных столбов, то по прочности они не уступят кирпичным, конечно, в зависимости от материала, из которого блоки изготавливаются. Предпочтение лучше отдать бетонным блокам, шлакоблок в этом плане не может нести большие нагрузки, хотя их используют под легкие постройки типа веранда, баня и так далее.

К блочным конструкциям можно отнести столбы, возведенные из камня. Неплохой вариант, достаточно прочный, но подвиги грунта такие опоры выдержать не могут. Поэтому, когда строится дом на склоне, то от каменных стоек лучше отказаться. Как замена им – фундаменты из бутобетона. Это когда в подготовленную опалубку засыпаются камни, а затем их заливают бетонным раствором.

Деревянные столбы

Такой столбчатый фундамент, как и кирпичный, используется в России давно. Сегодня он не так востребован, но, к примеру, под бани, установленные у реки или озера, они встречаются часто. Надо отдать должное правильному выбору древесины. Чем она прочнее, тем дольше срок эксплуатации столбов. При этом необходимо очень тщательно провести защитные мероприятия.

1. Обработка всего столба антисептическими составами.
2. Обработка углубленной в грунт части битумными мастиками с приклеиванием слоя или двух рубероида.

Все это сделать самому – не проблема, главное – не только сделать защиту, но и установить под столбы деревянные опоры в виде доски толщиною не меньше 50 мм и шириною по всей площади в два раза больше, чем сечение столба. Опорные доски также надо защитить от влаги и негативного действия грунта.

В основном используют деревянные стойки под легкие сооружения. хотя еще лет сто тому назад на них строили боярские хоромы в несколько этажей.

Виды столбчатого фундамента по глубине заложения

Морозное пучение – это та сила, которая при проектировании столбчатого фундамента берется в расчет в первую очередь. Это очень опасное давление, которое при неправильной закладке может разорвать основу дома. Поэтому большое количество вариантов сооружения зданий рассматривается с точки зрения воздействия на фундаментную конструкцию морозного пучения.

Основное правило проектирования гласит – фундамент должен закладываться ниже глубины промерзания грунта на 30 - 50 см. И если данный показатель равен, к примеру, 1,2 м, то соответственно глубина заложения будет равна 1,5 - 1,8 м.

Но часто легкая постройка не может оказать такого давления на стойки опор, чтобы сдержать силы морозного пучения. То есть, даже при закладке на большую глубину фундамент будет подвергать деформациям. Поэтому когда строится столбчатый фундамент своими руками, надо учитывать, что существует еще две позиции: мелкозаглубленный и поверхностный.

Столбчатый незаглубленный фундамент

Незаглубленные столбчатый фундамент или поверхностный – это все те же стойки, только их глубина заложения не превышает 30 - 40 см. Часто их просто сооружают на поверхности грунта, предварительно сделав подушку и гидроизоляцию. Проектировщики относят эту разновидность к тем фундаментам, глубина заложения которых не превышает треть от уровня промерзания грунта. Из нашего примера: 120: 3 = 40 см.

Устройство столбчатого фундамента данного типа относится к категории самых дешевых и быстровозводимых конструкций. Как показывает практика, для них обычно используют блочную модификацию с применением блоков, камней или кирпичей. Но так как высота столбов не очень большая, а значит, их несущая способность тоже невысокая, поэтому рекомендуется увеличить площадь сечения опор. Минимальный размер – 40 х 40 см.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный фундамент из своего названия говорит о том, что он заглубляется в грунт, но не на большую глубину. Во всяком случае, не ниже уровня его промерзания. Проектировщики глубину их заложения ведут из расчета 0,5-0,7 от глубины промерзания земли. Опять-таки из нашего примера: 120 х 0,5 = 60 см.

Основное требование к данной конструкции – не касаться грунтовых вод.

Фундамент с ростверком

Узел столбчатого фундамента – ростверк несет на себе одну единственную задачу – распределить нагрузку от дома на все столбы равномерно. Как уже было сказано выше, ростверк может быть сооружен из бетона, металла (швеллер или двутавр), дерева (брус сечением 150 х 200 или 200 х 200 мм) или быть бревном первого венца сруба.

Внимание! Если брус будет монолитом со столбами, тогда при сооружении последних выставляются концы арматуры армирующего каркаса, которые соединяются вязальной проволокой с армопоясом ростверка.

Пошаговая инструкция строительства своими руками

Переходим к основному вопросу, как правильно надо сделать столбчатый фундамент своими руками. Выше уже была описана схема проведения работ, где первым этапом было проведение расчетов и составление проекта. Если на столбчатом фундаменте будет сооружаться дом, то этот этап строительства лучше передать специалистам. Ведь для того чтобы точно сделать все расчеты, необходимо учесть большое количество разных показателей и нюансов. К примеру:

• тип грунта на участке;
• уровень пролегания грунтовых вод;
• уровень промерзания почвы;
• тип строения, его этажность, из каких материалов оно сооружается;
• материалы, из которых предполагается возводить сам фундамент;
• дополнительные нагрузки.

Конечно, можно воспользоваться онлайн калькуляторами, но только не для основательных домов. Для бань, веранды, сарая его использовать можно. И то никто не дает гарантии стопроцентной правильности проведенных расчетов.

Разметка и земляные работы

Итак, если проект здания на руках, то в нем обязательно проектировщиками сделана привязка фундамента к местности. Это облегчает нахождение его места расположения на плоскости. Обычно привязка проводится к границам участка, с указанием расстояния от фундаментной конструкции до этих самых границ. Поэтому перед тем как разметить столбы, надо отложить от границ эти самые размеры и определить периметр постройки.

Для этого по границам здания натягиваются два ряда бечевок, которые сразу же определяют ширину фундаментных столбов. Остальное все просто:

• на глубину 20 см снимается дерн;
• размечаются места установки столбов: по углам постройки и между ними с необходимым расстоянием, которое определено проектом;
• садовым или электрическим буром в земле делаются скважины, глубина и сечение которых также определено проектом.

Надо отдать должное, что чертеж столбчатого фундамента сильно помогает в разметке. Потому что на нем четко указаны все параметры будущей конструкции.

Устройство подушки

Подушка – это слой песка толщиною 20 - 30 см, который засыпают в скважины и утрамбовывают подручными средствами. Это может быть брус, деревянная рейка, небольшого сечения бревно. Нередко используют трубу, к концу которой приваривают металлическую пластину.

Назначение подушки с песком – отвести часть воды от опор, которая попадает в грунт. Далее на песок заливается бетонный раствор, который впоследствии станет опорой для столбчатых конструкций. Толщина бетонного слоя 10 - 30 см.

С опалубкой надо разобраться тщательно, ведь многое будет зависеть от того, какой грунт располагается на строительном участке.

1. Если почва глинистая, то есть, прочная, то как таковой опалубки делать нет необходимости, потому что глина сама, как монолит – не обваливается и не разрушается.
2. Если грунт слабый песчаный, то в скважину придется установить опалубку. При этом надо учитывать, какое сечение по форме проектировщики определили: прямоугольное или круглое. Если второе, то в качестве опалубки используются трубы: пластиковые, асбестоцементные или металлические. Если первый вариант, тогда скважину придется расширять, делать прямоугольного сечения, устанавливать в них опалубку из досок или других плоских материалов. Это большой объем земляных работ, так что такую форму для заглубленных конструкций используют крайне редко.

Что касается первой позиции, то обычно внутрь шахты закладывается свернутый в трубочку рубероид. Он формирует стенки фундамента и будет в дальнейшем выполнять функции гидроизоляции. Опалубка из рубероида – обязательный атрибут.

Внимание! В независимости от того, будет ли установлена опалубка в скважину или не будет, надо обязательно сформировать столб в цокольной части. А значит, здесь опалубка собирается обязательно.

Армирование

Армирование столбов проводится в обязательном порядке, ведь именно уложенная в бетон арматура дает возможность сдерживать нагрузки от сил морозного пучения. В проекте количество арматурных стержней, их форма соединения в каркас и диаметр указываются обязательно. Поэтому арматура просто нарезается на куски нужной длиной и связывается в каркас. Его сечение по форме может быть треугольным, квадратным или круглым. Основная задача производителя сборки – правильно сложить арматурные прутки относительно друг друга на необходимом расстоянии и четко их связать между собой проволокой.

После чего каркас опускается в подготовленную скважину точно посередине. После чего можно приступать к заливке бетона.

Внимание! Длина прутков арматуры подрезается с учетом, что их концы будут крепиться к армокаркасу ростверка. Поэтому стержни подрезаются на 10-30 см длиннее, чтобы они на этот размер торчали над цокольной частью столбов.

Заливка бетона

К заливке столбчатого фундамента надо подходить с позиции стандартной технологии. Изготавливается бетонный раствор по классической технологии:

• одна часть цемента марки М 400;
• две части мытого песка, без большого количества глиняных примесей;
• три части щебня с гранулами 5 - 40 мм.

Самое интересное, что для столбчатого фундамента нет надобности готовить большой замес. И нет необходимости проводить заливку сразу всех столбов за один день, как это обычно делается при сооружении ленточной или плитной конструкции. Достаточно рассчитать объем для одного столба, сделать замес и залить его.

К примеру, в качестве опалубки используется труба диаметром 150 мм, и установлена она на глубину 1,2 м. Получается, что объем пустой трубы равен:

V = SxH, где S – это площадь трубы, а H – это ее длина или глубина установки. Площадь можно найти по формуле: S = πD²/4=(3,14×0,15²)/4 = 0,018 м³. Если перевести в литры, то это будет 18 л. По сути, это два ведра раствора.

Заполняются трубы бетоном, простукивая по опалубке, проштыковывают, чтобы удалить воздух. В таком состоянии столбы должны простоять 28 дней. За это время бетон наберет свою марочную прочность.

Устройство ростверка

Будем считать, что будет ростверк монолитным по проекту. Значит, под него придется сооружать опалубку из любых плоских материалов. Она делается на весу, поэтому под нижние щиты устанавливаются подпорки из кирпича, блоков, досок, бревен и прочих материалов. Собирается опалубка сечением в прямоугольник с полным и прочным скреплением щитов между собой.

Укладывается в него армирующий каркас, обычно это две вертикальные решетки, связанные катанкой 6 мм или арматурой 6 - 8 мм. Обязательно проводится скрепление арматурного каркаса ростверка с торчащими из столбов отрезками арматуры. Этот узел столбчатого фундамента подвергается серьезным нагрузкам, поэтому к креплению двух арматурных конструкций надо подходить внимательно. Производится заливка бетонного раствора с утрамбовкой и штыкованием. Через 7 дней опалубка демонтируется, через 28 дней фундамент можно нагружать.

Подведение итогов

Как видите, подходить к строительству столбчатого фундамента своими руками надо с тщательным разбором всех этапов проводимых строительных процессов. Нельзя допускать просчетов в первую очередь. Нельзя относится к разметке в большим припусками. Надо точно бурить скважины на необходимую глубину. Даже несколько сантиметров могут в крайних ситуациях сыграть свою несущую роль.

О приготовлении бетона и его заливке и разговора вести нет необходимости. То есть, обустройство фундамента – это комплексный подход к его возведению, где нет места ошибкам и просчетам.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Вконтакте

Одноклассники

Не случайно, говоря о надёжности жизненного положения, мы употребляем слово «фундамент»: материальный фундамент, фундаментальное образование.

Фундамент в строительстве - то же основание, несущая конструкция, принимающая на себя вес строения . Без него даже примитивная хозяйственная постройка не простоит сколь-нибудь долго.

В вековой практике строительства освоены и применяются несколько видов несущих оснований:

• по целевому назначению (5 видов);
• по используемому материалу (4 вида);
• по типу конструкции (6 видов).

Столбчатый кирпичный фундамент (по целевому назначению) используется при неглубоком заложении на естественном грунте. Материал и тип конструкции просматриваются в его названии - столбчатый из кирпича.

Несущая нагрузка строения в этом случае распределяется между произвольным числом опор (не менее 4-х), сложенных в виде столбов сечением 38х38 (см) и высотой 1,20 — 1.30 м. Треть общей высоты опор выведена на поверхность , чтобы нижняя обвязка постройки не соприкасалась с землёй. Глубина закладки фундамента зависит от уровня промерзания и залегания грунтовых вод, но составляет не менее 80 см .

Столбчатые опоры устанавливают под каждый угол строения и пересечение перегородок. Расстояние между столбами не должно превышать 2 метра - для обеспечения жёсткости конструкции стен.

В целях продления долговечности опоры ставят на бетонный слой и изолируют от контакта с грунтом и воздухом битумной мастикой и рубероидом. В центре верхней части цементируют закладной конец шпильки, которая будет фиксировать цокольную обвязку.

В эстетических целях и для защиты от проникновения живности и сора верхняя часть фундамента камуфлируется забиркой.

Справка: столбы фундамента устанавливают ниже отметки промерзания грунта . Нужную информацию в таблицах для всех регионов легко найти на интернет сайтах. Зима с обильными снегопадами может уменьшить среднее значение уровня промерзания.

Применение

Основание такого вида эффективно при низком уровне грунтовых вод и способно выдержать вес небольшого строения в 1-2 этажа, при условии, что это:

• каркасно-щитовая конструкция (дом или хозяйственная постройка);
• деревянное строение из бруса (баня, пристройка, беседка);
• отдельно стоящий столб или колонна (веранда или терраса);
• одноэтажный дом из газобетона (в один камень) на простом грунте.

Стоимость столбчатых опор экономичнее и составит всего 15% от общей стоимости дома при 30% затратах на другие виды фундамента. Его можно заложить самостоятельно, без применения сложного оборудования и техники, и завершить в короткие сроки.

Важно: столбчатые опоры не подойдут, если запроектировано устройство погреба или цокольных помещений.

Преимущества и недостатки

Такой вид фундамента имеет ряд неоспоримых достоинств :

1. Доступность технологического процесса для непрофессионала.
2. Минимальные временные затраты на его возведение.
3. Распределение объёма работ на удобный период.
4. Снижение воздействия на грунт проблемных участков.
5. Применение на грунтах разного вида.
6. Небольшой объём земляных работ.
7. Возможность использовать его при уклоне до 5% или прихотливом рельефе местности.
8. Нет необходимости в сложном устройстве гидроизоляции.
9. Его не трудно заменить в случае разрушения и изношенности.
10. Экономичность расходных материалов.
11. Небольшой технологический перерыв до возведения стен (2-3 недели).
12. Кирпич - доступный строительный материал, с отличной несущей способностью, который можно использовать повторно, если не нарушена его целостность.

К недостаткам стоит отнести:

1. Ограниченность типов возводимых построек.
2. Обязательность предварительных расчётов и чертежей.
3. Исключение возможности подвальных помещений.
4. Незащищённость пространства под полом от проникновения лесных зверьков.

К сведению: возможно комбинированное устройство опорных столбов, когда кирпич применяется для наружной кладки, а середина потом закладывается бутовым камнем или щебнем, заливается послойно бетоном.

Выбор кирпича

Функциональная необходимость постоянно находиться в сырой, промерзающей среде, одновременно испытывая нагрузки, связанные с весом сооружения, подвижками грунта предъявляют к кирпичу следующие требования :

1. Плотность и целостность полнотелого камня.
2. Керамическую структуру, образованную при обжиге до 1000⁰.
3. Способность выдерживать большую несущую нагрузку.
4. Морозостойкость по циклам заморозки и оттаивания не менее 10.

Наибольшее соответствие требованиям у красного кирпича марки М125 и М200 с показателем морозостойкости (его надо обязательно уточнять) - F10 или F35 . Маркировка кирпича указывает на то, что материал имеет класс прочности - М, и способен выдержать несущую нагрузку в 125 или 200 кг, а морозостойкость (F) гарантирована на 10 или 35 циклов. По цели применения для столбов используют рядовой кирпич.

Важно: среди марок силикатного кирпича можно найти достаточно прочный, морозоустойчивый камень, но способность водопоглощения (свыше 6%) делает его непригодным для устройства фундамента.

Расчёты

Ещё на этапе проектирования необходимо оценить геодезическую обстановку участка, произвести расчёты.

Для этого нужно знать:

• глубину залегания грунтовых вод, отсутствие плывуна;
• глубину промерзания грунта;
• уровень осадков, в зависимости от климатического пояса, их примерный вес в зимнее время, составляющий дополнительную нагрузку на крышу;
• примерный вес всего сооружения (в кг) вместе с фундаментом, исходя из удельного веса используемых материалов и их объёма (P);
• несущую способность грунта, в зависимости от его состава (Rₒ);
• коэффициент запаса надёжности (k).

Искомая величина (суммарная площадь основания всех столбов) будет равна частному от деления P на R, умноженному на k (S = P/Rₒ ∙ k).

Удельный вес материалов, значение сопротивления несущего грунта, коэффициент запаса надёжности можно определить по таблицам, которые в широком доступе в интернете. Причём, при уклоне крыши более 60 градусов дополнительная нагрузка снега приравнивается к 0 .

Результат вычислений позволит определить число опорных столбов, если:

• площадь основания каждого столба Sₒ = 38х38 см;
• на 2 м² должен устанавливаться 1 столб.

S/Sₒ = количеству столбов.

Справка: заглубить кирпичные опоры необходимо, ориентируясь на уровень промерзания (примерно 80 см - в грунте, 40-50 см - сверху).

Порядок работ (технология строительства)

Инструменты и материалы

Земляные работы и кирпичная кладка потребуют определённого набора инструментов и приспособлений :

• измерительная рулетка;
• лопаты (штыковая и совковая);
• уровень строительный (пузырьковый);
• шнур;
• ручная трамбовка;
• ёмкость для раствора;
• бетономешалка;
• мастерок;
• отвес.

Материалы :

• песок речной;
• щебень;
• красный кирпич М150 или М200 (одинарный или двойной);
• цемент М-400;
• сетка из проволока ᴓ3мм;
• рубероид;
• битумная мастика;
• бетон М200.

Навыки :

• владения инструментом;
• общестроительные;
• кладочных работ.

Важно: кирпичные столбы хорошо выдерживают нагрузку вертикально направленную, но при подвижке грунта боковое действие сил может легко их разрушить. Поэтому вторичный кирпич для фундамента пригоден только, если постройка будет крайне лёгкая : баня, сарай, беседка.

Алгоритм действий

1. Подготовка участка:

• снятие плодородного слоя более чем на 2 метра от периметра строения;
• корчевание корней;
• выравнивание поверхности с использованием песчано-гравийной смеси.

2. Разметка осей по плану с помощью рулетки, шнура и уровня. Места для расположения столбов определяют углы строения и пересечения стен. Для надёжности основания расстояние между опорами не должно превышать 2 метра.

3. Земляные работы:

• заготовка ям под каждый столб опоры (1х1х1м). Можно использовать ручной инструмент или взятое в аренду оборудование (бур, экскаватор). Ширина ям должна позволять проводить в них дальнейшие строительные работы. Глубину ямы делают на 20 см больше проектируемой подземной части опоры;
• на дно ямы производят отсыпку из слоя песка и гравия. Дополнительно увлажняя слой, хорошо трамбуют её;
• гидроизоляция кирпичного фундамента осуществляется кусками рубероида, положенного на небольшой слой бетонной заливки.

4. Кладочные работы (производят через 8 дней после бетонирования):

• подготовка цементно-песчаного раствора в пропорциях, заданных инструкцией к сухой смеси (в зависимости от требуемой крепости);
• выведение столбов начинается с углов периметра. Стандартная кладка - 2х2 кирпича, чередуя тычковые и ложковые ряды и сдвигая каждый ряд на полкирпича. Толщина шва - не более 1 см. Можно армировать кладку с помощью металлической сетки уложенной на каждый 3-ий ряд;
• выведенные столбы обмазывают битумной мастикой и оборачивают рубероидом (для гидроизоляции).

5. Ямы по бокам от столбов через неделю после кладочных работ засыпают песчано-гравийной смесью и утрамбовывают. Для этих целей подойдёт щебень, шлак, но не грунт, вынутый из ямы, - он может привести к усадке.


6. На подготовленный фундамент с закладными шпильками укладывают цокольную обвязку из бруса или оцилиндрованного бревна. Если расстояние между столбами превышает 2,5 метра, - устанавливают ростверк из металла.


7. В целях улучшения дизайна строения наземную часть фундамента закрывают забиркой из стенового материала.

Важно: обустраивая забирку, не следует забывать о продухах , которые необходимы для естественной вентиляции основания строения.

Что может повредить опорам из кирпича

ГОСТ 530-2012 гарантирует кирпичной кладке (при соблюдении технологии и учёта геодезии) 70-100 лет годности .

Но на сохранность кирпичных столбов могут разрушительно влиять :

• ошибки проектирования;
• увеличение веса строения, по сравнению с проектом;
• подвижка грунта в результате ошибок в геодезическом исследовании участка (выявлении плывунов, границ промерзания, уровня грунтовых вод);
• неоднородность грунтов под фундаментом;
• ошибки в устройстве дренажной системы;
• нарушения технологии при возведении;
• применение материалов низкого качества (вторичного).

Визуальные признаки разрушения:

• частичное отслоение;
• трещины;
• впадины;
• перекосы конструкции.

К сведению: динамику разрушений можно определить с помощью бумажного маячка : полоски, приклеенной по двум краям трещины. Если она разорвётся - процесс деформации продолжается. Функцию маяка могут выполнить гипс и шпаклёвка. Сопоставление сроков установки маячка и его разрыва позволит определить скорость запущенного процесса.

Утепление

Необходимость утепления столбчатого фундамента оправдана целесообразностью:

1. Свободное пространство, образуемое под полом, ввиду конструктивных особенностей основания, может снизить сохранность тепла в помещении.
2. Грунт между столбами будет промерзать, а оттаивая создавать повышенную влажность.
3. Открытое подполье может стать местом сбора мусора, занесённого ветром.
4. Перепады температур станут причиной разрушения опор.

Важно: утепление кирпичного фундамента будет эффективным, если выполнить его до начала монтажа пола и стен .

Распространённые способы утепления:

1. Устройство забирки по наружному контуру (из дерева, кирпича, дикого камня). Такой вариант цоколя станет серьёзной защитой от ветра и проникающего холода, если:

• для заглубления забирки подготовить канавку от столба до столба глубиной 20-40 см, отсыпать её песком с гравием, утрамбовать;
• между столбами по дну канавки уложить брус с пазом (для вертикальной установки досок) или армированную бетонную заливку до уровня земли (для закладки кирпичом или камнем);
• из подполья основание забирки утеплить любым теплоизолятором, не подверженным гниению;
• по каждой стороне в закладке оставить продух.

2. Использование утеплителя - пенополистирольных или пенопропиленовых плит:

• плиты утеплителя навешивают на ранее подготовленную раму из металла, которая крепится на столбах изнутри подполья;
• наружную сторону заделываю листами профнастила;
• образованную пазуху между профнастилом и утеплителем заполняют керамзитом.

3. Комплексный подход к утеплению (утеплитель + забирка):

• заложить кирпичом промежутки между столбами (см. п.1);
• наклеить плиты пеноплекса по внутренней и наружной поверхности забирки и столбов;
• произвести гидроизоляцию утеплителя;
• сделать по наружному периметру отмостки.

Ремонт

При выходе основания из строя, ремонт кирпичного фундамента деревянного дома - реальная возможность спасти строение.

• фрагментарный ремонт опор;
• капитальный ремонт фундамента;
• полную замену основания при изношенности более 50%.

Истинное состояние фундамента можно определить, только открыв для обозрения его подземную часть , что позволяет ров, вырытый вдоль стены строения. Как укрепить кирпичный фундамент в процессе ремонта или заменой на несущую опору другого типа:

1. Наружное армирование столбов.
2. Восстановление столбчатой основы за счёт дополнительного пояса усиления из армированного бетона (по технологии ленточного фундамента).
3. Замена одного или нескольких столбов на временные опоры или сваи из другого материала (металл, трубы).
4. Полная замена фундамента в связи с увеличением необходимого заглубления опор. Осуществляется с помощью привлеченной спецтехники (мощных домкратов). При использовании такой технологии дом поднимают над старым фундаментом не более чем на 2 см. Разобрав старую кладку, обустраивают новое основание по ленточному типу.

Ремонт - неизбежность, которую можно оттянуть по времени, регулярно обследуя основание дома и реагируя на минимальные признаки в его изменении.

Выводы

Кирпичный фундамент столбчатого типа - экономичная и быстро возводимая основа для щитовой или каркасной постройки . Использование кирпича делает его особенно надёжным в принятии вертикальных несущих нагрузок. Соблюдение технологических требований и утепление на этапе возведения продлят его эксплуатационное долголетие.

А, если столбчатому кирпичному фундаменту понадобится ремонт, - его осуществить проще, чем восстановление монолита. С устройством основания такого типа справится даже домашний мастер, а необходимый инструмент найдётся среди полезных вещей каждого дачника.

Вконтакте

Качество фундамента является главным критерием в успешном строительстве любого сооружения. При возведении небольшого загородного домика либо бани, возникает необходимость в правильном выборе типа фундамента, ведь от него зависит надежность всей постройки. Для этого сначала нужно проанализировать местность, на которой планируется строительство.

Например, вблизи водоема целесообразно использовать конструкцию с опорами, приподнимающими сооружение над землей, что предотвратит возможные подтопления.

Если же такой угрозы нет, то гораздо выгоднее построить простой фундамент из кирпича. Оба варианта не требуют каких-либо глубоких познаний и навыков в строительстве, а значит, даже начинающему мастеру произвести процесс закладки основания не составит труда.

Строительство даже небольшого домика либо пристройки, требует достаточно как временных, так и денежных ресурсов. Но, при наличии желания можно взять всю работу или хотя бы ее часть в свои руки, что позволит достаточно сэкономить.

Первым делом необходимо заняться разработкой проекта, продумать каждую деталь и отобразить все это на чертеже.

При выборе фундамента следует обращать внимание на следующие критерии:

В случае если на месте предполагаемой постройки грунт неравномерный, то во избежание проседания полов рекомендуется столбчатый тип фундамента на кирпичах. Кроме того, преимуществами данного типа является морозостойкость и высокая прочность.

В то же время он достаточно экономичный и не требует длительных временных затрат. Таким образом, основание идеально подходит для следующих сооружений:

• небольшой жилой домик (дача);
• летняя кухня;
• баня;
• пристройка либо веранда.

По сравнению с другими разновидностями фундамента, столбчатое основание гораздо дешевле и требует меньше времени на возведение.

Итак, среди основных преимуществ можно выделить следующие пункты:

Вместе с преимуществами, у столбчатого типа фундамента присутствуют также и некоторые недостатки:

• невозможность обустройства подвального помещения;
• подходит только для одноэтажных построек;
• не выдерживает нагрузок тяжелых конструкций;
• вероятность поселения мелких грызунов под полом.

Для возведения конструкций столбчатого фундамента совсем не обязательно иметь глубокие познания и навыки в строительстве. Достаточно хорошо изучить существующие рекомендации профессиональных мастеров и соблюдать их при закладке основания.

Для столбчатого фундамента можно использовать самые различные материалы:

• древесина;
• бетон и щебень;
• кирпич и камень.

Наиболее доступным и дешевым является древесина. Необходимо выбрать предпочтительно не гниющие виды, при этом дерево нужно хорошо просушить и обработать антисептиком. Если главным критерием является не низкая стоимость, а прочность и надежность материала, то лучше отдать предпочтение кирпичу, либо камню.

Профессионалы рекомендуют выбрать полнотелый красный кирпич. Это обусловлено его качествами, а именно влагопроницаемостью и прочностью.
Единственная трудность при возведении такого фундамента кроется в том, что необходима вертикально расположенная выемка в земле при выкладке кирпича. Если местность неровная, то подвижность сыпучих грунтов вызовет смещение всего строения.

Преимуществом полнотелого красного кирпича является морозоустойчивость, также он не деформируется при перепадах температур.

Возведению столбчатого фундамента предшествует подготовка, включающая расчеты, которым следует уделить особое внимание. Если закапывать столбы на небольшую глубину, то в ходе промерзания и оттаивания почвы произойдет деформация фундамента. В результате он разрушится, а значит и все сооружение.

Подготовку к выполнению фундамента следует проводить серьезно и поэтапно:
разработать чертежи и произвести расчеты;
подготовить и разметить участок;
выкопать углубления;
обеспечить себя всеми необходимыми материалами и инструментами;
возвести столбцы из кирпича.
построить перегородки между столбцами.

Что следует учесть при расчете?

Для расчетов столбчатого фундамента потребуются следующее:
чертежи;
таблицы и схемы;
конструкторские проекты;
советы профессионалов.

Даже небольшая ошибка в расчетах может привести к ряду серьезных проблем, которые в дальнейшем будет трудно устранить.
К расчётам также следует добавить:
список необходимых материалов;
общий вес всей постройки;
количество столбов;
габаритные размеры готового сооружения.

Чтобы конструкция служила долговечно и надежно, нужно связать столбцы фундамента ростверком, что обеспечит равномерность нагрузки.

Разновидность фундамента также определяется глубиной его закладки. Существует два типа: заглубленные и мелкозаглубленное основание. На местности склонной к подтоплению рекомендуется применять первый тип. Если же грунтовых вод не слишком много можно использовать и второй. От этих показателей напрямую зависят размеры столбов. Ширина забирки не должна быть слишком широкой, а чтобы предотвратить попадание осадков и прохладного воздуха, можно поставить преграду под полом.

Особое внимание нужно уделить тому, что состав и свойства грунта являются главными определяющими критериями при выборе глубины закладки.

Необходимо также узнать насколько промерзает почва в зимний период и уровень грунтовых вод. Такую информацию можно узнать у местных жителей, соседей.

Как подготовить участок для закладки фундамента?

Подготовка участка под строительство начинается с уборки территории. Чтобы исключить все неровности местности, нужно засыпать ямки грунтом. Когда участок очищен и выровнен, можно приступать к разметке с помощью металлических колышков, и далее по отмеченным местам уже капать ямы под столбцы. Если требуется дополнительное закрепление, то можно проложить подушку из щебня и залить бетоном. Таким образом, фундамент будет защищен от возможных проседаний.

Основные этапы закладки столбчатого фундамента из кирпича

После того, как содержимое ямки высохнет и даст усадку можно приступать к выкладке кирпича, при этом постоянно проверяя ее ровность. Для защиты постройки от влажности, дно ямок можно застелить рубероидом.
В первую очередь устанавливаются столбики по углам, а также на стыках стен, в остальных местах допускается более легкий фундамент. Когда работа завершена, необходимо закрыть верх гидроизоляцией, и уже затем приступать к дальнейшему строительству дома.

В условиях возможных подтоплений грунта легкие постройки из дерева рекомендуется приподнимать на сваи или столбы. Высокая несущая способность является главным преимуществом всех разновидностей используемого фундамента. Применение качественного кирпича для кладки столбцов позволит им выдержать значительные нагрузки.

В индивидуальном строительстве из кирпича своими руками – форма экономии стройматериалов с сохранением качества основания. В принципе, используется не только кирпич – это могут быть бетонные блоки или шлакоблок, природный камень и даже строительный бут. Но последний вариант – самый ненадежный, а применение блоков обойдется застройщику дороже. Поэтому возведение столбов из – единственный вариант, который соответствует всем требованиям и пожеланиям хозяина будущего дома: он и дешев, и надежен.

Преимущества столбчатого кирпичного фундамента

1. Быстрый строительный процесс;
2. Дешевизна стройматериалов;
3. Самостоятельное строительство – без аренды спецтехники и найма строителей;
4. Длительный срок службы – до 70 лет.

К недостаткам можно причислить то, что несущая способность кирпичных столбов не позволяет строить на таком основании тяжелые дома. Но гараж, легкий дом из ячеистого бетона или древесины, баню или каркасную хозяйственную выдержит вполне. Главное – соблюдать технологию строительства фундамента и самого строения.

Технология строительства

Технологически построить столбчатый довольно непросто, и основная сложность заключается в соблюдении точности размеров и уровней: это – глубина заложения столбов, сечение кирпичной опоры, вертикальность конструкции, правильность пропорция цементного раствора, и т.д. Так как глубина заложения зависит от свойств грунта и уровня грунтовых вод, необходимо провести геологические и геодезические изыскания для уточнения этих параметров. Чем слабее и влажнее грунт, или чем выше уровень подземных вод, тем глубже нужно копать шурфы для обустройства кирпичных столбчатых опор. Также на глубину погружения опор влияет и глубина промерзания грунта – морозное пучение способно вытолкнуть столы из грунта, вызвав деформации и разрушение участков конструкции и здания. Поэтому рекомендуемая глубина заложения кирпичных опор – ниже уровня промерзания на 0,5 м.

Если грунт промерзает незначительно, или точка промерзания находится на большой глубине, целесообразным будет возведение незаглубленного основания – такая конструкция обойдется намного дешевле, и строительство закончится намного быстрее.

Размечать участок под строительство фундамента следует, исходя из данных, указанных в проекте, а это значит, что сначала нужно заказать проект дома. Далее разметка проводится стандартно: в ключевых точках в грунт вбиваются колышки, по ним натягивается шнур. Ключевые отметки – это углы дома и пересечения несущих стен. Какой ширины копать шурфы, можно узнать, опираясь на данные изысканий, которые включают в себя информацию о свойствах грунта. Второй фактор, влияющий на величину заглубления опор – масса дома вместе с интерьером. Все эти данные должны быть предельно точными, поэтому расчет лучше поручить специалистам.

После разметки можно проводить землеройные работы, и все, что понадобится для рытья шурфов кирпичного фундамента – шанцевый инструмент (лопата, кирка, лом). Размеры шурфов должны быть шире сечения опор на 15-20 см.

После обустройства ям на их дно насыпается песок с щебнем слоем 10-15 см, увлажняется и утрамбовывается, и на эту песчаную подушку заливается бетон слоем до 10 см. Песчано-щебневая подушка – это демпфер и защита от грунтовой влаги, слой бетона позволяет сделать дно шурфа ровным и горизонтальным, чтобы основание под кирпичную кладку минимально отклонялось от вертикальной оси. Сверху на бетон после его затвердевания настилается несколько слоев рубероида, и уже на них можно укладывать кирпич.

Важно: песчано-щебневая подушка – это необязательный элемент фундамента, если дно шурфа упирается в скалистый плотный грунт. В этом случае дно просто выравнивают слоем бетонного раствора.

При строительстве на слабом или водонасыщенном грунте бетонную подошву рекомендуется армировать. Для этого в слой бетонного раствора на дне шурфа закладывают прутья арматуры, металлический уголок или другие обрезки металлопроката. Любые железные элементы арматуры должны иметь сечение не менее 8-10 мм. Этот прием увеличит нагрузочную способность столбчатой опоры, и повысит срок эксплуатации фундамента.

Кирпичную кладку желательно начинать не сразу после затвердевания раствора (через 2-3 суток), а через 21-28 суток, когда бетон наберет свою начальную прочность (70% от максимальной), чтобы столбчатые опоры не подвергались перегрузкам и не деформировались. Так как в индивидуальном строительстве темпы работ замедлены по сравнению с промышленными процессами, то столбы обычно обустраиваются по очереди, и, пока будет обустраиваться последний шурф под кирпич, в первом уже можно начинать кирпичную кладку.

Стандартный вариант кладки – четыре кирпича, уложенных в ½ кирпича. Такая кладка даст пустотелый столб с квадратным сечением, полость которого рекомендуется также залить бетонным раствором с предварительным вертикальным армированием. Если дом планируется слишком тяжелым, то количество кирпичей в опоре можно увеличить. Соответственно, увеличатся и другие параметры- ширина шурфа, количество арматуры и бетона, песка и гидроизоляции. Цемент для бетонной подушки следует использовать марки M 450 – не ниже, так как конструкция будет все время находиться во влажном грунте.

Кроме армирования подошвы фундамента, прочность столба из красного кирпича можно также увеличить армированием каждого 3-4 ряда кладки. В качестве арматуры используются прутья Ø 5-6 мм. При возведении опоры необходимо постоянно контролировать вертикальность кладки строительным уровнем. Допустимая погрешность по вертикали – 2 0 . Высота кирпичных фундаментных столбов – на 20-25 см выше уровня грунта. Это необходимо для обустройства гидроизоляционного слоя, а также для возможного строительства фальшивого цоколя. В верхней части столба закладываются металлические штыри Ø 12-16 мм для будущей связки с ростверком.

После затвердевания раствора (через 3-5 суток) можно начинать обратную засыпку – пространство между кирпичом и стенками траншеи засыпается вынуты м грунтом, перемешанным с песком и щебнем (гравием, шлаком, керамзитом или другим заполнителем). Грунт послойно уплотняется, что позволяет не только убрать воздушное пространство, но и защитить кирпич от воздействия влаги и минимизировать сезонные подвижки грунта пир изменении уровня грунтовых вод.

Поверхность всех кирпичных опор закрывается рубероидом или толстым полиэтиленом для защиты от влаги, которая может капиллярным способом подниматься в стены здания. Сами столбы нужно промазать битумом или гудроном.

Как правильно выбрать кирпич

от технических и эксплуатационных характеристик красного кирпича зависит срок службы фундамента и дома. Для строительства столбчатого основания следует выбирать только красный обожженный полнотелый кирпич. Его основные преимущества при эксплуатации в грунте – низкий коэффициент водопроницаемости, высокая прочность и морозостойкость. При правильном обустройстве гидроизоляции такая опора будет работать много десятков лет без деформаций, разрушений и необходимости ремонта или замены.

О морозостойкости более подробно: изделие с маркой по морозостойкости F 50 выдерживает 50 циклов заморозки/оттаивания, а это значит, что как минимум 50 лет ваш фундамент не потеряет прочности. То есть, чем выше марка по морозостойкости, тем лучше.

Красный кирпич должен быть полнотелым, без трещин и сколов – их легко определить визуально. Для выявления внутренних повреждений изделия нужно слегка ударить по кирпичу железным предметом: при наличии внутренних трещин звук от удара будет глухим.

Силикатные и пустотелые кирпичные блоки запрещено использовать при строительстве столбчатого фундамента, так как прочность этих изделий намного меньше, как и морозостойкость и влагонепроницаемость. Эти параметры должны соответствовать требованиям ГОСТ 530.2007 и ГОСТ 379.95.

Ростверк на кирпичных столбчатых опорах обустраивается в последнюю очередь. Ростверк выполняет функцию соединяющего пояса – он объединяет отдельные кирпичные столбы в монолитную конструкцию, что позволяет снизить влияние нагрузки от здания на кирпичные столбы-опоры.

Ростверк можно залить в опалубку или собрать его из железобетонных блоков. При заливке монолитной ленты используется бетон марки M 350 с армированием конструкции, при соединении бетонных блоков в ленту швы между изделиями заполняются раствором из бетона этой же марки. собирается из готовых железобетонных изделий. Армирующий пояс должен быть погружен в раствор со всех сторон, поэтому его монтируют на специальных подставках.

Популярностью пользуется и ростверк из пиломатериалов – бруса или обрезных бревен. Такая конструкция больше подходит для легких деревянных строений, и крепится постройка к ростверку при помощи хомутов, шпилек или скоб. В бетонный ростверк при заливке закладываются анкера или арматура для соединения с опорами из кирпича и стенами дома.

Параметры ростверка рассчитываются по сложным формулам, поэтому помощь профессионалов будет кстати, чтобы не допустить ошибок, которые могут привести к ослаблению или разрушению конструкции.

При возведении частных загородных домов или сооружений первым делом надо возводить основание здания. Существуют разные типы оснований зданий. Фундамент здания является основной опорой всего сооружения, и от его качества возведения зависит его долговечность. Среди общеизвестных видов фундаментов столбчатые основания отличаются особой экономичностью. Столбчатые фундаменты можно строить, используя различные виды строительных материалов – кирпич, монолитный бетон, трубы или камень. Сооружая столбчатый фундамент из кирпича своими руками, можно значительно сэкономить свои финансовые средства.

К этапу возведения основания здания надо подходить очень тщательно. Исправление допущенных ошибок при возведении основания здания не только дорогостоящая процедура, но и очень трудновыполнимое техническое мероприятие. По оценкам специалистов затраты на строительство основания здания составляют 30% от всей суммы затрат.

Достоинства и недостатки фундаментов столбчатого типа

Фундаменты столбчатого типа из кирпича как другие виды фундаментов обладают некоторыми преимуществами и недостатками. Преимущества столбчатого фундамента из кирпича:

• относительно дешевы;
• при возведении не требуется мероприятия по гидроизоляции;
• не нужно проводить работы, связанные с монтажом отмостков;
• фундаменты подобного типа меньше подвержены к отрицательному воздействию сил пучения в холодные сезоны, когда промерзает почва.

Наравне с преимуществом можно отметить следующие недостатки столбчатого фундамента из кирпича:

• невозможно обустроить подвал;
• не подходит для строительства тяжёлых строений;
• нельзя использовать на пучинистых грунтах.

Предварительные работы при возведении фундамента

До начала строительных работ необходимо подготовить подробный план строительных работ. Приступать к строительным работам нужно тогда, когда имеется точный план, где рассчитаны все работы до мельчайших подробностей.

После того как будет составлен подробный план строительных работ, можно переходить к подготовке строительного участка. Строительную площадку надо сделать ровной. Для этого при необходимости ровняют неровности, или подсыпают почву в углубления, которые имеются на площадке. Затем согласно плану определяют точное место сооружения. Участок, для строительства необходимо засыпать слоем строительного гравия или песка. После этих подготовительных работ можно сказать, что участок готов полностью для ведения строительства и можно начинать возведение фундамента. Самостоятельно сделать фундамент своего дома – очень ответственное дело и поэтому будет нелишним получить консультации у профессионалов в этом деле.

Расчёт глубины фундамента

Перед тем, как начать копать ямы под столбы фундамента, нужно рассчитать глубину фундамента. Чтобы точно рассчитать глубину фундамента, надо знать параметры почвы на участке, вес будущего возводимого дома или сооружения.

Первым делом надо изучить свойства грунта. К сожалению, самостоятельно определить свойства и параметры грунта на месте строительства не всегда возможно. При изучении грунта надо желательно точно установить его показатели как глубину расположения подземных вод и промерзания почвы.

Точная информация о свойствах почвы на площадке имеет очень важное значение, т. к. если не принимать во внимание ее характеристики, то в холодное время из-за промерзания почвы или размытия грунта из-за паводков могут появиться опасные трещины, или произойдёт деформация, что станет причиной вплоть до полного разрушения здания.

На глубину фундамента окажет влияние вес возводимого сооружения. Если вы намереваетесь построить двухэтажное жилище или при строительстве дома будут использованы строительные материалы, вес у которых будет тяжёлым, то глубину столбчатого фундамента надо определять с учётом этих факторов.

Иногда рельеф строительного участка может иметь уклон. При расчёте фундамента может получиться так, что в одних местах под столбы ямы копать придется глубиной в 60 см, а в других, например, 90 см. В подобных случаях за глубину основания надо брать самый глубокий показатель. После того как будет определена глубина, приступают к определению количества столбцов фундамента.

При возведении подобных оснований надо возвести ряд несущих столбов, используя тот или иной строительный материал. Столбы надо располагать в узловых точках и в местах, куда приходится основная нагрузка от строения. Как правило, столбы надо возводить под несущими стенами, в местах, где они пересекаются. Если конструкция дома такова, что внутри здания предусмотрены перегородки или какие-то тяжёлые элементы конструкции, которые окажут большие нагрузки на основание, то под ними тоже рекомендуется устанавливать дополнительные столбы.

Сооружая столбчатый фундамент из кирпича своими руками, надо тщательно рассчитать порядок расположения столбов. Обычно расстояние между столбами делают в 1.5‑2.5 метра. Чтобы основание здания сделать устойчивым, столбы объединяют в единую связанную жёсткую техническую конструкцию. Для этого столбы связывают между собой, так называемыми ростверками. В ситуации, когда столбы будут установлены на расстоянии больше чем в 2,5 м друг от друга, то обязательна установка крепких связующих балок (рандбалки).

Столбы надо обязательно делать под каждый угол здания и в центре сооружения, чтобы предотвратить возможное провисание. Место центрального столба надо определять так, чтобы центр тяжести конструкции дома распределялся на все имеющийся столбы, примерно одинаково.

Высота столбчатого фундамента зависит от климатических условий местности. Если местность находится в зоне подтопления или выпадения большого количества осадков, то высоту фундамента желательно увеличить. Высоту столбов в любом случае не следует делать ниже, чем 30 см. После того как будет рассчитано необходимое количество столбцов, придерживаясь одобренного плана, можно наметить места, где будут расположены столбы, вбивая деревянные или металлические колышки.

Для предотвращения прорастания трав под зданием необходимо удалить верхний пласт почвы на строительном участке. Для этого от периметра будущего дома отчитывают по 2 м, в каждые четыре стороны, т. е. верхний пласт почвы снимают в пределах намного больше, чем площадь самого здания. Снимаемый слой почвы не должен быть менее чем в 10‑30 см в толщину.

Кладка столбов фундамента

Фундаменты столбчатого типа, возведённые из кирпича, отличаются надёжностью и могут выдерживать двухэтажный деревянный дом, при этом их срок службы может достигать 50 и более лет. Если кладка столбчатого фундамента из кирпича будет выполнена правильно, то и рисков будет меньше.

Возведение фундамента столбчатого типа осуществляется аналогично возведению столбчатых фундаментов с использованием асбестовых труб. Другими словами, необходимо выкопать ямы с диаметром немного больше, чем диаметр кирпичного столба. Если диаметр ям будет как диаметр столба, то кладка кирпичей станет затруднительной. Обычно диаметр ям достаточно делать на 10 см шире, чем диаметр самого столба. Обычно для возведения столб использую 4 кирпича на каждый ряд (40 см).

Возведение столбов фундамента требует предварительной подготовки дна ямы. На дно ямы надо засыпать песок, провести трамбовку, затем под кладку бетонную основу. Ее можно усилить сеткой из арматуры. Толщину основания не следует делать толще, чем в 20 см. Кладку кирпичей можно делать после того, как бетонная основа затвердеет. Чтобы выдерживать горизонтальный уровень каждый ряд кирпича надо проверять, используя строительный или самодельный уровень. Чтобы кирпичная кладка окончательно затвердела, нужна неделя, и затем можно приступать к закапыванию ям.

Чтобы сделать надёжной кирпичную кладку, надо соблюдать следующие рекомендации:

1. Необходимо делать кладку качественно и прочно, иначе столбы могут преждевременно разрушиться и тем самым вызвать разрушение сооружения.
2. Завершив кладку кирпичей, столбы рекомендуется обработать битумом. Такова мера предотвратить отрицательное воздействие грунта на кладку.
3. Ямы вокруг столбов рекомендуется засыпать, используя щебень или гравий.

При возведении дома или другого сооружения сделать столбчатый фундамент из кирпича самому обойдётся гораздо дешевле и технологически проще. Фундаменты столбчатого типа в отличие от других типов фундаментов отличаются простотой конструкции, и возвести его можно, не прибегая к привлечению специальной строительной техники.